这是一条形状奇怪的大鱼，它的身体又圆又扁，嘴巴特别小，鱼身和鱼腹上各有一个长而尖的鳍，而尾鳍却几乎不存在。
“苍天呐，赶紧放了吧，菩萨保佑！”俞满仓仔细一瞅，脸色大变，立马吩咐。
原来这条鱼的名字叫“翻车鱼”。
靠大海吃饭的渔民，讲究非常多，吃鱼都不翻鱼更别说捞到翻车鱼了。所以渔民很忌讳这种鱼，捞到这种鱼代表不吉利，必须要放生保平安。
我从他们的对话和神情中，看得出来气氛很紧张，不敢有一丝大意，毕竟在海上漂的，亲人都希望他们平安，这比一切都重要。除了这种鱼以外，还有海龟、海豚等网到了都要尽快放生。
最终在几个人的努力下，把这条怪鱼被放回大海，这条鱼因为有个好名字捡回了一条命。
“呵呵呵，你们的规矩挺多呀！”牛娜闻讯赶了过来，笑着说。
中午。我们在海上享用钓起来的鲳鱼，还有野生大黄鱼、梭子蟹。
自古以来，渔民的生活就从未离开过一个“鱼”字。海边人家食鱼，最喜欢的还是用烩法，不仅制作更为精细，而且添以佐料。
带上船的鱼乍鱼，其实就是现今的醉鱼。先将鱼肉切成薄片，在醉鱼的坛或甏内撒入盐、香料，浇以酒，然后，一层鱼片一层佐料，待鱼片层层叠满后密封坛口或甏口，置月余或二三月即可食之。
至于制食鱼鲞，春秋时代就已开始。
鱼羹，是渔家海鲜饮食中一大风味食品。鱼、蟹之肉，皆可为主料做羹，有黄鱼羹、鲳鱼羹、鲈鱼羹和蟹肉羹等。从古至今，渔姑、渔嫂总是把做鱼羹和织渔网一样，作为自己必须要掌握的手艺。
渔家新媳妇在夫家，脱去新嫁衣，就要为公婆做一顿鱼羹。要是谁家的新娘子鱼羹做得好，很快就会传遍渔村，受到渔家乡亲的赞扬和尊重。
随着生活水平提高，鱼羹成为岛民一道美味佳肴。无论逢年过节还是婚嫁喜宴，都有一道精制的鱼羹。
鱼粥、鱼饭，也是海鲜风味美食。冬季带鱼汛，每逢头水带鱼上市或到冬至节时，东海一带渔岛上的渔户人家，总喜欢做满满一锅带鱼粥或带鱼饭，让家人尽情品尝。 制作鱼粥和鱼饭，通常是选用0．5公斤至 1公斤重的中条新鲜带鱼，去头尾、内脏、洗净后，用利刃“批”下鱼肉，放进煮得八成熟的粥锅或饭锅，再加入些许葱花或青菜。这样，雪白的米粥，晶莹的鱼肉，还有葱香，异香醉人，令你食后永世难忘。
“鱼打冻”和年年有余（鱼）。每逢年三十，每户渔家都要红烧一锅鲜黄鱼或鲜带鱼，盛满碗，一碗一碗存放于食橱中。
由于春节前后海岛上气温较低，碗中鱼都会结冻，数天内不会变质。将上年留下的鱼，新年中一碗一碗慢慢地吃，这是渔家所特有的一种海鲜饮食风俗，寓有“年年有鱼（余）”之意，寄托了渔家人企盼年年丰收的美好愿望。
真是丰盛的渔家宴午餐！还喝了点啤酒。吹着风，晒着太阳，我们都很惬意，有幸品尝如此多的海味。
半小时后，俞满仓在海上通过探鱼器找到鱼群，再通过对讲机通知两艘大船的船长准备下网。一网撒下去，一对船要拖着渔网行驶三四个小时后才收网。
在海上作业时，一名大副嘴里的哨子相当于指挥棒，每个步骤都要听从哨音。
两小时后，人们被大副急促尖锐的哨音叫醒，从昏沉欲睡中起来收网。巨大的网包被高高吊起，船身被压的向一侧倾斜，这一网收获着实不小。
倒出来的鱼铺满了半侧的夹板，船员们预计这一网能有五千多斤重。
鱼被打上后，为了保证渔获的新鲜，要在最短的时间内将其分拣、冷藏。五千多斤鱼分装进了200个鱼框里，铺满了渔船的整个前甲板。
冷藏之前，把每箱鱼用海水进行冲洗，洗去鱼身上脏乱的东西，把鱼获放进甲板下的冰舱里。这种近海的渔船不具备制冷功能，只能用提前准备的冰块对鱼进行保鲜。
其中有一条两米多长的大鱼，两位船员笑得合不拢嘴。船员们怕冰块压坏这条大鱼，将它单独进行保鲜。
看着这一筐筐的海鱼，俞满仓和船员都很开心，我也对他们表示了祝贺。满仓笑着对我们说：“不是每次都能收获这么多的，有时一网上来只有三四条小小的鱼。”
大家干起活来什么也顾不上了，弄得眼睛、鼻子和耳朵周围全都粘着小鱼。
船长大多数时间都呆在驾驶室里，吃饭也不例外。船上的生活比较乏味，船员们基本上除了睡觉就是看手机。
因为时间原因，俞满仓决定返航。汽笛鸣叫，红旗在前面桅杆上迎风飘扬。
这次短程近海航行，我体会颇深。返航途中，我问起俞满仓从事捕鱼的感觉。
“嗯，你说这个啊？两个字，艰难。”他心事重重说道：“工作非常辛苦。船员是否休息，得根据撒网的情况来看，在海上的风浪与机器声中入睡，一次不会超过三四个小时。
另外，现在渔业资源已经少多了。十多年前只撒五六网就可以装满。虽然今年休渔期延长了一个月，但并没有感觉出鱼多了多少。
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